Садржај

• Кораци
• Метод 1 од 4: Неколико речи о систему означавања
• Метод 2 од 4: Основе
• Метод 3 од 4: Подешавање
• Метод 4 од 4: Пуцање

Ако сте збуњени самим бројем дугмади, режима и поставки на Никон ДСЛР -у и не желите да прочитате стотине страница корисничког приручника, не брините - нисте сами. У овом чланку ћемо вам показати како да научите како да поставите фотоапарат и како да савладате основе коришћења било ког Никон ДСЛР фотоапарата, било ког Никон ДСЛР -а који је та компанија икада издала од 1999. до данас.

Кораци

Метод 1 од 4: Неколико речи о систему означавања

Сви Никонови ДСЛР фотоапарати су међусобно слични, али постоје значајне разлике између класа фотоапарата. Ради поједностављења материјала, у овом чланку се користе следеће категорије, које немају никакве везе са квалитетом слике (у том смислу, Д3000 је много бољи од професионалне Д1 камере објављене 1999. године).

• Професионалне камере - ово су најскупље камере са могућношћу ручног подешавања готово свих поставки, и значајних и неважних. Ова категорија укључује камере са једном цифром у називу (Д1 / Д1Х / Д1Кс, Д2Х и касније, Д3, Д4), као и Д300 и Д700.
• имати камере средње категорије на горњој плочи налази се кружни прекидач за избор режима лево од тражила. Имају дугмад за подешавање баланса беле, ИСО, режима снимања и још много тога.
• ДО камере почетног нивоа укључује Д40, Д60 и тренутне верзије камера Д3000 и Д5000.У њима је потребно дуго тражити у менију поставке режима снимања, ИСО, баланс белог и друге функције, јер тело не пружа дугмад за брзи приступ овим функцијама.

Метод 2 од 4: Основе

1. 1 Погледајте основне алате за управљање конфигурацијом. О њима ће бити речи у наставку, па схватите шта је сваки од ових алата.
   • Главни регулатор налази се на задњој страни камере, у горњем десном углу. Главни регулатор.
   • Додатни регулатор налази се на предњој страни испод дугмета затварача. Најјефтиније камере немају овај регулатор. Додатна контрола налази се на предњој страни фотоапарата, близу дугмета за окидање и ручице за укључивање / искључивање.
   • Контролни точкић на задњој страни тела омогућава вам пребацивање између АФ тачака (више о томе испод). Овај бројчаник се такође користи за позивање и управљање менијима. Точкић за управљање на Никон Д200.

Метод 3 од 4: Подешавање

Никон ДСЛР фотоапарати имају поставке које је потребно поставити само једном. У целом овом чланку користићемо генерализације да бисмо вам помогли да почнете са фотографијом, али када сте започели и разумели замршеност подешавања, можда ћете желети да експериментишете са различитим функцијама. Али до овога ћете доћи касније, али за сада морате научити основе.

1. 1 Подесите камеру на бурст режим. Подразумевано, ваша камера ће бити подешена да једном отпусти окидач (то јест, једним притиском на дугме затварача, камера ће моћи да направи само једну слику). Не треба ти још. У бурст режиму, фотоапарат снима слике великом брзином све док не отпустите дугме затварача. Дигитални фотоапарати вам омогућавају да користите ово подешавање, па чак и ако не снимате субјекте који се брзо крећу (а режим рафалног снимања је једноставно неопходан у таквим случајевима), коришћење овог режима је оправдано из једног разлога: омогућава вам да добијете оштрије слике . Серија од два или три снимка повећава ваше шансе за добијање оштре фотографије: ако направите само једну и она на срећу изађе мутна, добар снимак ће бити изгубљен. Осим тога, камера се неће померити због поновљеног притиска на дугме затварача, што ће такође допринети оштријим фотографијама.
   
   Не брините о трајању затварача - већину Никон ДСЛР фотоапарата након тога није потребно поправити или заменити стотине хиљада оквири.
   • Професионалне камере... За то имате посебан регулатор. Померите га у положај Ц. Притисните дугме поред дугмета да бисте га активирали и пребаците дугме. Ваша камера такође може имати положаје Цх и Цл -Ово означава континуалне / велике брзине и континуиране / ниске брзине. Ова имена говоре сама за себе, па изаберите оно што вам највише одговара. Регулатор на Д2Х постављен на режим Цх (континуирано / велике брзине).
   • Камере средње категорије... Држите дугме приказано на фотографији и окрените округло дугме. На горњем екрану ће се појавити три правоугаоника (уместо једног правоугаоника или иконе тајмера) који означавају да је Бурст Моде укључен. Дугме за укључивање на Никон Д70.
   • Камере почетног нивоа... Мораћете да копате у подешавањима да бисте дошли до жељеног одељка. Нажалост, то ћете морати сами да схватите, јер се менији камера на овом нивоу увелико разликују.
2. Укључите ВР режим и не искључујте га када радите без статива. 2 Укључите смањење вибрација објектива (ако је доступно). Ако снимате у условима слабог осветљења или вам је тешко да држите камеру мирно, овај режим ће избећи подрхтавање фотоапарата и помоћи ће вам да добијете оштре слике.Овај режим бисте требали искључити само ако снимате са стативом, јер је цела поента ове функције да вам уштеди проблеме при ношењу статива.
3. Наменски прекидач на Д2Х; Приказани симбол означава матрично мерење на свим Никон фотоапаратима. 3 Користите матрично мерење. Објашњење потребе за коришћењем матричног мерења излази из оквира овог чланка, па рецимо да је то веома паметан систем који омогућава исправну процену експозиције у већини ситуација. Професионалне камере за то имају засебно дугме. У камерама средње категорије морате притиснути дугме док окрећете главни точкић и сачекати док се не појави икона матричног мерења. На једноставним, јефтиним камерама ово подешавање је у менију, али овај корак можете прескочити јер ваша камера највероватније користи матрично мерење према подразумеваним вредностима.
4. Континуирани АФ је најбољи при снимању објеката у покрету док их прати и прилагођава кретању, али овај режим је такође погодан за снимање непокретних субјеката (Никон Д2Х + Никон 55-200 мм ВР). 4 Подесите камеру на аутофокус са пуним радним временом (Ц). У овом режиму, фотоапарат ће се непрекидно фокусирати док је дугме затварача до пола притиснуто и моћи ће да узме у обзир кретање субјекта. Овај режим је такође погодан за снимање непокретних објеката. (Не замарајте се осталим режимима изоштравања. АФ са једним кадром (С) бескористан је при снимању објеката у покрету, јер када фотоапарат фокусира, фокус се закључава и остаје исти. Ручно фокусирање се користи ретко; фотоапарат ретко не успе толико да престане да се фокусира сам, али чак и ако се то догоди, и даље нећете видети у тражилу да ли сте успели да фокусирате или не.)
   • На свим камерама... Ако имате полугу САМ (или А / М-Мгде је А / М тренутно аутоматско ручно премошћивање аутофокуса), поставите га на А. или САМ. Подесите ручицу у А или М / А режим, ако постоји.
   • На професионалним камерама... На предњој страни камере десно од објектива налази се точкић са три подешавања: Ц, С и М. Померите га у положај Ц. Регулатор Ц-С-М на скупим камерама; поставите га у положај Ц.
   • На свим осталим камерама... Можда имате сличан клизач на истој локацији који ће имати два положаја - АФ (аутофокус) и М (ручни фокус). Поставите га на АФ ​​позицију. Мораћете поново да користите мени да бисте пронашли поставке АФ са пуним радним временом. Ако имате АФ-М контролу, подесите је на АФ, а затим погледајте у менију за подешавање АФ-а са пуним радним временом.

Метод 4 од 4: Пуцање

1. 1 Укључите камеру и немојте га искључивати. Као и сви дигитални и филмски СЛР фотоапарати, ваша камера ће прећи у стање приправности када је не користите, па неће трошити готово никакву енергију. Ако морате да укључите камеру када уочите нешто занимљиво, то вас може спречити да направите добар снимак на време.
2. 2 Изађите напоље и потражите субјекте за снимање. Ова тема излази из оквира овог чланка, али ВикиХов има чланке о развоју фотографских вјештина, попут "Како снимити бољу фотографију".
3. 3 Немојте користити дигитално тражило, чак и ако га има ваша камера. Цела поента ДСЛР -а је да користи оптичко тражило уместо гледања у дигитални екран који не може да прати кретање камере. Поред тога, коришћење дигиталног тражила значи удаљавање од брзог, технолошки напредног система аутофокуса, усавршеног до савршенства у последњих двадесет година, и прелазак на спор и непрецизан систем фокусирања јефтине камере. Ако не желите да изгубите вредне снимке или добијете мутне снимке, користите оптичко тражило уместо екрана камере.
4. 4 Изаберите режим експозиције. Ако ваш фотоапарат има дугме МОДЕ, можете променити режим снимања тако што ћете држати ово дугме и померати главни точкић за избор док се икона жељеног режима не појави на горњем екрану и у тражилу. У јефтинијим камерама овај режим се може променити помоћу погоднијег дугмета на врху камере (лево од тражила). Главни режими су исти за већину камера, а морате знати само три.
   • Програмирани аутоматски режим (П). У овом режиму фотоапарат аутоматски подешава отвор бленде и брзину затварача. Користите овај режим стално, посебно када радите у нормалним условима осветљења. Да, ово је потпуно аутоматско и чули сте да ће ово ограничити ваш креативни израз, али све је то бесмислено, посебно с обзиром на чињеницу да се аутоматска подешавања лако подешавају помоћу главног клизача на задњој страни камере. Дакле, ако фотоапарат одабере брзину затварача 1/125 при ф / 5,6, можете променити поставке на 1/80 при ф / 7,1 или 1/200 при ф / 4,2, и тако даље док не дођете до максимума или минимума вредности .... Аутоматски режим који је коришћен на овом снимку погодан је за већину ситуација.
   • Режим приоритета бленде (А). Овај режим ће вам омогућити да подесите отвор бленде (то се обично ради са додатним дугметом за укључивање фронт панели за камере; ако немате овај точкић, користите главни точкић са задње стране) и фотоапарат ће подесити брзину затварача на изабрану вредност отвора бленде. Овај режим се углавном користи када је потребно подесити дубинску оштрину. Са широким отвором бленде (за мале вредности броја испод разломка, на пример ф / 1,8), дубинска оштрина ће бити плитка (то јест, биће мање детаља слике у фокусу), а затварач брзина ће бити кратка. Ово омогућава замућење позадине на портретним снимцима. Мали отвор бленде (ф / 16 или већи) даће дубљу оштрину поља и захтеваће мању брзину затварача. Режим приоритета бленде вам омогућава да добијете плитку дубину поља и замаглите позадину или урадите супротно. Ова слика је снимљена са ВР објективом од 55-200 мм са жижном даљином од 200 мм са отвором бленде ф / 5.6.
   • Режим приоритета затварача (С). Овај режим ће вам омогућити да подесите брзину затварача помоћу главног точкића (икона ће се појавити у тражилу), а фотоапарат ће аутоматски изабрати исправну вредност отвора бленде. Користите овај режим када морате да „замрзнете тренутак“ (на пример, при снимању спортског догађаја или било ког објекта у покрету) или ако фотографишете телефото објективом, што захтева велику брзину затварача да бисте спречили померање фотоапарата.
   • Друго. На камерама почетног и средњег домета, палац има аутоматски положај. Немојте користити ову функцију. Слично је програмираном аутоматском режиму, али не дозвољава ручно подешавање аутоматских поставки и укључује блиц када се то од вас не тражи. Из истог разлога, не би требало да користите режиме сцене (портрет, пејзаж, ноћ итд.). Ако желите да се вратите у 1976. годину, можете испробати потпуно ручни режим (М), али у супротном нема разлога да га користите.
5. 5 Подесите баланс белог.Ово је важније од свих осталих поставки. Људско око аутоматски компензује тонове различитих врста осветљења: бела нам изгледа као да је бела при скоро сваком осветљењу, чак и ако је ова бела у сенци (тада поприма плавичасту нијансу), испод сијалице са жарном нити (у у овом случају има наранџасти тон) или ако светли нису сасвим обични извори светлости који могу променити нијансу чак и неколико пута у секунди. Дигитални фотоапарат перципира боје онакве какве заиста јесу, па морате прилагодити баланс беле како би коначна слика изгледала природно.
   
   Већина камера има дугме ВБ. Држите га притиснутим и окрените главно дугме. Морате разликовати између следећих поставки:
   • Облачно и у сенци (икона облака и слика куће која баца сенку). Користите ово подешавање при снимању на отвореном, чак и ако радите на јаком сунцу. Сенка је нешто топлија од облачне; покушајте да користите ове поставке у различитим условима да видите које вам најбоље одговарају. Чак и на јаком сунцу, режим сенке који се користи за овај снимак производи топлу, природну слику (Никон Д2Х и отвор бленде од 50 мм ф / 1,8).
   • Ауто (означено словом А). У овом режиму, камера ће покушати да аутоматски прилагоди баланс белог. Понекад то доводи до појаве превише хладних нијанси; неки кажу да је за дизајнере дигиталних фотоапарата тачна репродукција свих нијанси боје важнија од добре фотографије. С друге стране, ова функција може бити корисна при снимању у изузетно чудним условима осветљења, као што су живине лампе или при раду са мешовитим изворима светлости. Новије камере боље откривају извор светлости од старијих.
   • Дневно светло (икона сунца). Овај режим је најпогоднији за снимање на директном сунцу. Међутим, понекад боје испадну превише хладне са овим поставкама.
   • Сијалица са жарном нити и флуоресцентна лампа (иконе сијалице и флуоресцентне лампе). Овај режим баланса белог треба користити за снимање у затвореном простору са вештачким изворима светлости. Међутим, овај начин можете прескочити јер је унутрашње осветљење досадно и најбоље је снимати на отвореном. Али овај режим може бити користан и за снимање на отвореном - Ако га поставите на режим флуоресцентног светла, небо ће попримити тамно плаву нијансу. Ове врсте баланса белог направљене су да компензују вештачко осветљење, али се могу користити и за постизање уметничког ефекта (Никон Д2Х и буџетски објектив 18-55 мм).
6. 6 Немојте претерано користити блиц. Ако желите нешто боље од бледих фотографија са забаве, избегавајте снимке у затвореном простору у којима морате да користите предњи блиц. Изађите напоље - постоји више могућности за рад са природним светлом. С друге стране, Никон је развио одличне блицеве ​​(што је вредно саме брзине синхронизације - 1/500, и то на старијим фотоапаратима!). Могу се користити при снимању на отвореном како би се испуниле сенке - на пример, да се избегну сенке испод очију ако фотографишете на јаком сунцу.
7. 7 Подесите ИСО вредност. ИСО је мера осетљивости сензора на светлост. Ниска ИСО вредност значи ниску осетљивост на светло, што даје минимум шума на слици, али захтева спорију експозицију (а, као што знате, држање фотоапарата у рукама при дугој експозицији није тако лако), и обрнуто . Ако снимате при јаком дневном светлу, подесите ИСО на најнижу поставку (обично 200, али многе камере ће вам омогућити да је поставите до 100).
   
   Постоји брз начин да се утврди која ИСО вредност треба да буде. Узмите жижну даљину вашег објектива (на пример, 200 мм) и помножите је са 1,5 (за све камере осим Д3, Д4, Д600, Д700 и Д800). Ако користите сочиво са стабилизатором (које вам топло препоручујемо) и радите са укљученим стабилизатором (који вам такође препоручујемо), поделите овај број са 4 (на пример, добијате 75). Као опште правило, требало би да изаберете брзину затварача не већу од резултујућег броја (тј. 1/80 секунде или 1/300 за објективе без стабилизатора). Повећавајте ИСО вредност док не добијете добру слику при овим брзинама затварача.
   
   У већини камера ИСО вредност се подешава држањем ИСО дугмета и окретањем главног точкића. На екрану ћете видети ИСО вредности (једну или обе).Власници камера Д3000, Д40 и сличних мораће да траже ове поставке у менију.
8. Ако све прође добро, фотоапарат ће се сам фокусирати на жељени предмет. осам Притисните дугме затварача до пола да бисте фокусирали камеру. Ако имате среће, камера ће се фокусирати на жељени субјекат (област фокуса у тражилу биће означена малим правоугаоницима). Када је субјекат у фокусу, у доњем левом углу тражила појављује се зелена тачка. Међутим, у неким случајевима овај сценарио не функционише.
   • Предмети ван центра... Ако је ваш субјекат далеко од центра кадра, фокус можда неће бити оно што желите. Ако желите да задржите композицију, прво се фокусирајте на жељени субјекат, затим држите притиснуто дугме АЕ-Л / АФ-Л, померите камеру да компонује снимак и снимите слику. Портрете је згодно снимати на овај начин: фокусирајте се на очи, закључајте фокус, саставите кадар. Дугме за закључавање АФ вам омогућава да фокусирате субјекат у центру кадра, а затим померите објектив без губитка фокуса.
   • Предмети са другим објектима испред себе... Већина камера ће покушати да се фокусира на субјект најближи објективу. Ово је згодно, али не у свим случајевима. Да бисте решили овај проблем, мораћете да подесите аутофокус на једном сензору (не мешајте ово са фокусом на једном кадру). Ово ће вам омогућити да изаберете на шта ће се камера фокусирати и спречити да то сама уради. Да бисте подесили такав режим аутофокуса, најчешће морате да се крећете кроз две стотине ставки менија у камери (осим ако немате професионалну камеру, где је за ову функцију додељено посебно дугме, а затим је притискајте док се на екрану не појави мала квадратна икона екран). Када изаберете аутофокус са једним сензором, помоћу точкића на задњој плочи изаберите тачку фокуса. На овом снимку грана на дну кадра је ближа камери него птица. Да се ​​фотоапарат не би фокусирао на грану, фокус је подешен ручно (Никон Д2Х + 55-200 мм ВР).
   • Врло лоше осветљење... У овом случају морате се фокусирати ручно. Подесите објектив на режим М (или омогућите овај режим на фотоапарату ако користите конвенционалне АФ или АФ-Д објективе). Ухватите прстен за фокус и окрените га. Наравно, ако је камера замрзнута и не може да се фокусира, нећете знати да ли сте успели да фокусирате или не. Ако ваш објектив има скалу удаљености до субјекта, можете погодити на којој је удаљености субјекат и према томе подесити објектив. Тако можете чак замислити снимање са Воигтландером Витом Б. из 1954. године.
   • Неке камере одбијају да раде са одређеним зум објективима при максималном зуму. Ово је случај са Д300 у комбинацији са 55-200 мм ВР објективом. Ако вам се то догоди, окрените прстен за фокусирање у супротном смеру, фокусирајте, а затим вратите прстен за фокусирање у првобитни положај.
9. 9 Сликати се. Боље да направите два или три хица; не пуштајте окидач (камеру сте пребацили у бурст режим, зар не?). У том случају, ако не успете и један или два снимка су мутна, имате много тога да изаберете, чак и ако подесите брзину затварача преспоро за жижну даљину вашег објектива.
10. Уверите се да на фотографији нема проблема са експозицијом. На пример, на овој фотографији лабудово крило је преекспонирано. 10 Погледајте снимљену фотографију на екрану камере. Уверите се да на слици нема преекспонираних или недовољно експонираних подручја (ако их има) нису део вашег дизајна), а затим ...
11. Дугме за компензацију експозиције. Ово је једна од најважнијих функција камере. Једанаест Користите функцију компензације експозиције. Експозиција се може компензирати помоћу дугмета +/- поред дугмета затварача. Ово је једно од најважнији функције дигиталних СЛР фотоапарата. Иако је Никонов систем мерења веома софистициран, он не мора увек тачно да објасни услове снимања (и свакако не може да процени слику са уметничке тачке гледишта), па у овим случајевима систем компензације експозиције приморава фотоапарат да компензује експозицију тако што потребан број заустављања експозиције, држите притиснуто одговарајуће дугме и окрените главни точкић удесно (да слика буде тамнија) или улево (да слика буде светлија). Када сте у недоумици шта да радите, најбоље је да оставите своју фотографију неосветљену. Преекспонирана подручја не могу се вратити накнадном обрадом и много је лакше радити са недовољно експонираним подручјима (ово ће, међутим, додати шум на слике, али генерално оквир ће бити сачуван).
12. 12 Снимајте док не добијете слике које вам се свиђају. Можда ћете морати да прилагодите експозицију и баланс белог на основу променљивих услова осветљења, па с времена на време прегледајте снимке на екрану камере.
13. 13 Пренесите фотографије на рачунар. Научите основе накнадне обраде у уређивачима фотографија попут ГИМП-а или Пхотосхопа: како променити контраст, јасноћу, баланс боја и друго. Али не очекујте да ће ваше фотографије бити занимљиве само накнадном обрадом.